【原创首发】来这里饮茶正餐一条龙！[9P]

箩那耳朵

                               
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馄饨

据《方言》记载，馄饨最初是带馅的饼，

唐代才与水饺分道扬镳，而上海人将其发扬光大，赋予了“鲜得眉毛掉下来”的灵魂。

老底子上海宁最认蟹粉大馄饨，皮子黄澄澄的，是老法式碱水面皮，

咬开是弹牙的猪肉荠菜馅，汤头里必滴两滴猪油，

撒把虾皮紫菜，鲜得来！

现在街头流行的，还保留着柴爿馄饨的基因，

一元一只的大馄饨，皮子厚实能兜住满当菜肉，深夜酒醉后嘬口热汤，比解酒药还灵光。

包馄饨是门手艺，老阿姨们左手皮子右手竹片，

挑一坨冷馅子，三折两捏就成了元宝，冷冻起来能吃一礼拜。

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葱油饼

清末民初，苏北移民带着面点手艺涌入租界，

将北方葱油饼与本地重油重糖的饮食习惯融合，在煤球炉上烤出了第一炉酥香。

老法头的葱油饼讲究“三油两烤”：

猪板油切丁、现熬葱油、酥油层层抹，先铁板煎至金黄，再移到炉膛边烘去浮油。

阿大做饼时，面团要手工拍打三百多下，

火候拿捏得“锅热、油少、饼松”，

这样的饼子咬开才“外头脆得掉渣，里头软得烫嘴，

葱油香混着猪油渣在嘴里炸开”。

就像梁实秋说的：“锅热、小火、油少、饼松”，八个字里，

装的何尝不是一座城市的生存哲学？

箩那耳朵

                               
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大饼包油条

这道“四大金刚”里的CP，最早可追溯到1912年的南码头街，

北方大饼遇上南方油条，竟像极了上海人的海派性格：咸甜相宜，刚柔并济。

老底子做饼要用老面发酵，面团捂足十小时，

擀成薄如蝉翼的饼皮，咸的撒葱花，甜的抹糖浆。

油条必得现炸，两根长筷翻飞间，金黄酥脆的“油炸桧”便出了锅。

老上海人讲究“龙吞虎”，油条折三折塞进饼里，

酥脆面朝内，咬一口外脆里软，

葱香混着麦香直冲天灵盖，再配碗甜豆浆，冬天的寒气瞬间散了。

箩那耳朵

                               
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阳春面

清末码头工人捧着搪瓷碗蹲在摊头前，十文钱就能换来一碗热汤面，

汤头是猪骨熬得奶白，撒把葱花便成了"阳春白雪"。

老食客进门总喊"重香头"，伙计便多抓把葱蒜，碧绿生青浮在汤面上，

这抹绿意与白汤的鲜，像极了石库门弄堂里晾晒的床单，市井气里透着讲究。

面条要选细圆型，在沸水里三滚三落，

过冷水激得筋道，捞面时筷子一挑，面条便在碗中码得齐整，像极了黄浦江上停泊的帆船。

猪油是灵魂，化在汤里泛起油花，配着酱油的咸鲜，

喝一口汤要眯眼叹"鲜得眉毛落脱"。

老克勒们讲究"头汤面"，清晨第一锅水煮的面，

碱水味轻，面身挺括，配块焖肉或大排，便是体面的早餐。

箩那耳朵

                               
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上海咸豆浆

据《上海饮食文化史》记载，其起源可追溯至西汉淮南王刘安发明豆浆，

但真正形成“咸鲜”风味，还得益于民国时期上海茶馆的改良。

将北方甜浆与江浙沿海的虾皮、紫菜结合，配以油条，

成就了“四大金刚”之一的市井经典。

老法头的咸豆浆讲究“一冲一花”：

现磨豆浆需滚烫，冲入碗底预先调好的酱油、醋、虾皮、榨菜碎中，

瞬间凝出絮状豆花，撒把葱花，滴两滴辣油，最后浮上金黄的复炸油条段。

醋的酸与豆浆的醇在高温下碰撞，形成独特的咸鲜酸香，

油条吸饱汤汁，外软内脆，一口下去，红绿黑白黄在舌尖炸开，

冬日暖胃，夏日解暑，老上海人管这叫“小辰光的味道”。

箩那耳朵

                               
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清晨的上海，弄堂口飘着葱油香，锅贴正在铁锅里滋滋作响。

咬开爆汁的生煎，嘬一口咸豆浆，胃和心都被熨得妥帖温暖。

你最爱哪一口？

快来评论区晒晒你的早餐桌吧，

让这股烟火气，暖了今朝，也暖了岁月。

令狐冲

耳朵对吃这么上心，佩服。。。

箩那耳朵

令狐冲 发表于 2025-9-16 23:57
耳朵对吃这么上心，佩服。。。

民以食为天

令狐冲

箩那耳朵 发表于 2025-9-17 09:30
民以食为天

美食是诱人。。。

箩那耳朵

令狐冲 发表于 2025-9-17 21:30
美食是诱人。。。

尤其是饿时